① 做真絲面料的衣服怎麼處理才能平整
使用蒸汽掛燙機解決：
1、蒸汽掛燙機在熨褲子時，用普通衣架掛在上面進行熨燙，並且最好戴上防燙手套。
2、燙衣服下擺時，抓住衣服兩側，拉緊進行壓燙，警惕蒸汽噴頭的熱蒸汽。(更方便的方式是運用夾板熨燙.不怕燙手又很好的把衣服燙好)。
3、在燙衣領時，一般要把領子翻過去，從背面進行熨燙，這樣比較容易。
4、燙到衣服袖子的時候要稍微用力把袖子拉直，蒸汽噴頭壓在袖子折連的時光也要長一點，來回壓燙。
5、剛熨完的衣物不宜立刻放進衣櫃，由於剩餘的熱氣容易讓衣物發霉。
6、剛熨完的衣物不宜立刻穿用，否則衣物極易起皺。
7、淺色尤其是白色的棉麻質衣物熨燙後不宜放在衣櫥中，以免變黃。
8、熨過的衣物掛放時不宜太擠，否則會變形或起皺。
② 棉大衣前下擺往前翹,服裝製版怎樣處理
先打版，後裁減。
下面做簡要說明
1、打版就是在牛皮紙或者薄紙皮上把服裝的裁片尺寸畫出來，這個時候的裁片不是最終裁片。
經過裁片整理，確定最終裁片。
2、把紙版畫在布料上並畫上縫份（一般1cm，下擺3-6cm，其他特殊地方按需要放縫份）。將布料上的有蜂份的裁片剪下，縫制。
1稱為打版，2稱為裁減。
在專業上，服裝製版叫做：服裝工程。
各大高校有設置這個專業的。
短期培訓最出名的是江西服裝學院，在南昌很多服裝院校做服裝設計和服裝製版短期培訓的。
另外北京服裝學院也有相關方面培訓。
天津工業大學也有服裝專業，一般也有製版方面培訓。
下面介紹部分服裝院校：北京服裝學院（重點），天津工業大學（重點），四川大學亞泰學院，江西服裝學院（本專科），成都紡織學院（本專科），廣西藝術學院等。
③ 衣服下擺織帶緊了怎麼處理
1.自己找線頭剪開，把裡面的松緊帶剪斷或者抽走。然後縫上邊角。我衣服下擺就是這么處理的。
2.花幾元錢去個裁縫店洗衣店或者商場附近的改衣服地方。改改就好了~
④ 我會做衣服，能把裁剪好的衣服裁片做成一整件衣服，但是不會打版，製版，請問我要怎麼去學製版
一件衣服在生產之前必須有一個明確的目標，設計師、製版師、工藝師才能有所參照。服裝款式圖的表達方式有2種，一種是設計師的手繪效果圖；一種是CorelDRAW軟體表達的款式效果圖。
2、面輔料的選擇
面輔料的選擇，要以相匹配並且根據特性能夠完成設計師預想能做到、想要表達的服裝效果圖的功效。這個需要有市場經驗與實際操作經驗的人才能做出直接判斷。
3、服裝尺寸的確定
市場上批量生產的服裝，在尺寸上只需要滿足相對應的消費群體的人體規格即可。高級訂制小批量生產的服裝需要量體裁衣，不同地域、不同年齡的消費者，衣著習慣、工作習慣的差異都會影響尺寸的設定，最終影響服裝製版和上身的效果。所以難以進行量化的分析，需要依靠實踐經驗去設計尺寸，服裝尺寸的精確性直接關繫到服裝版型的好與壞。
4、服裝結構製版
根據款式圖需求、尺寸的合理設計進行服裝結構設計製版，在服裝打版過程中，有經驗的製版師需要考慮面料的彈性以及縮率，衣服在經過裁剪縫紉整燙以及洗滌後會產生怎樣的變化，提前把變數與損耗設計進去。這個步驟需要經過長期實踐在工作中累積。
5、裁剪面輔料
服裝紙樣做出之後，裁剪師根據紙樣大小，把相對應的裁片准備好以及相對應的剪口位置表達出來。服裝製版的精準性和裁剪師傅的水平也有莫大的關系，裁片的大與小都會直接影響到成衣效果。
6、服裝工藝
將裁片進行縫制，把一個個獨立的裁片進行整件製作。工藝的縫制順序不同，要求不同都和服裝打版有直接關系
7、服裝整燙
服裝在縫制過程中就需要進行整燙處理，衣服成品出來後也需要進行整燙。我們外出逛商場時，常常看到衣服是平平整整的掛在那裡，穿在身上十分順眼。可是回家進行洗滌後就變得皺皺巴巴，所以衣服需要精心的整理，沒有經過整燙的服裝會給人感覺比較廉價。整理過的衣服會給人比較精緻比較高檔的感覺。
8、鎖眼釘扣
服裝成品出來後需要進行鎖眼釘扣，扣子為服裝的點睛之處，不可忽視
⑤ 怎麼縫衣服
縫衣服：
1、平縫
平縫也稱合縫，指把兩層縫料的正面相對.在反面緝線的縫型(見圖2-3-2)。這種縫型寬一般為0 .8-11.2cm。在縫紉工藝中.這是最簡單的縫型。將縫份倒向一邊的稱倒縫;縫份分開燙平的稱分開縫。
(5)衣服的衣擺縫制時怎樣處理擴展閱讀：
縫衣服注意事項：
1、與裁剪相反，縫紉時應先做配件（領、袋），再做主件(如裝袖，裝領等)。
2、縫合的開始和結尾，一般要在原線跡地方縫倒回針，以增強牢度，不脫開線縫。
3、縫紉時最好採取連續縫紉，不中斷縫線。這既能節約縫線，提高效率，又不易在起針時軋線，縫線也不會從針洞里脫出。
4、兩層以上衣片縫合時，一般都將絲縷稍斜的一片放在下層，絲縷稍直的一片放在上層，這樣有利於兩層平直、不起皺；反之，容易使上層衣料拉長，縫合後不平服。縫合時，一般是從兩塊待縫衣片的較寬部分縫向較窄部分。
⑥ 服裝裁剪和制板使用的都是什麼方法
服裝打板必備知識
作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。
服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。
其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。
直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。
紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：
①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。
③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
⑦ 做衣服需要那些步驟基本的。
1、排料：先進行衣服的預縮排料，根據樣板繪制出排料圖，「完整、合理、節約」是排料的基本原則。
疊好之後，一件新的衣服就完成了。
⑧ 自己縫制衣服要注意什麼如果是給專業縫制衣服的人，收邊要准備什麼留條邊就可以么
自己縫制衣服要注意些問題：
1.選料時 ，要把縮水的也算上。而且要注意服裝的顏色，服裝的色差選購布料時很容易出現的問題，尤其注意藍、綠色系。
出於對舞台效果的追求，常有人會選擇絲綢或人造的亮色材料，但選擇此類材料時，應考慮到剪裁的方便性，以及衣服的垂感或支撐性。而在選擇布、麻這一類材料時，則應注意到一些褪色的問題，因為這與前面提到的色差問題屬一類。當在選擇人造皮毛或皮革時，就要了解其材料的特性，皮毛需要選擇長短、柔軟度及皮毛的外觀，即直、捲毛等類型，而皮革則要考慮其質地、紋理，光滑亦或粗糙。不建議用一些表面上看似效果相同，但經不起推敲的材料來進行縫制。
2.在裁剪衣料之前，要測量計算好的尺寸（包括縮水在內）。
3.鈕扣的選擇，掐腰的處理，蕾絲部分的疏密排部，拉鏈和掛鉤的質量，墊肩的添加等。
4.縫制衣服，通常是手工或機械（這里制家用縫紉機）作業，前者常用在一些較細小的方面，如帽子、領口、袖口等，而後者則多用在扦邊、砸線一類的工作。而手工縫制時不同的部位用不同的針法。
關於收邊的：
根據你縫制的不同部位，收邊也是不同的，還有就是梭織還是針織。若是像T恤通常屬於針織面料，不容易脫散，就不需要收邊。若是要收邊的話，用縫紉機收邊會好。
⑨ 製作服裝衣服的折皺或者花邊,有什麼技巧
有機器壓皺的，不然就用皺邊壓腳
⑩ 我這件衣服衣擺捲起來了很難看，我想手工把它改成流蘇的款式~但是我不知道該如何操作，請知道的親教我一
美女，在你已有流蘇的情況下，衣服下擺向里撾，流蘇正面向外，如同兩張紙的粘貼，上一紙的底邊，蓋住下張紙的上檐；再見明線縫制，即可。另：保險起見，找縫補師傅，價格低，手藝比你強，關鍵是衣服好看許多，呵呵。🍀