① 做真丝面料的衣服怎么处理才能平整
使用蒸汽挂烫机解决：
1、蒸汽挂烫机在熨裤子时，用普通衣架挂在上面进行熨烫，并且最好戴上防烫手套。
2、烫衣服下摆时，抓住衣服两侧，拉紧进行压烫，警惕蒸汽喷头的热蒸汽。(更方便的方式是运用夹板熨烫.不怕烫手又很好的把衣服烫好)。
3、在烫衣领时，一般要把领子翻过去，从背面进行熨烫，这样比较容易。
4、烫到衣服袖子的时候要稍微用力把袖子拉直，蒸汽喷头压在袖子折连的时光也要长一点，来回压烫。
5、刚熨完的衣物不宜立刻放进衣柜，由于剩余的热气容易让衣物发霉。
6、刚熨完的衣物不宜立刻穿用，否则衣物极易起皱。
7、浅色尤其是白色的棉麻质衣物熨烫后不宜放在衣橱中，以免变黄。
8、熨过的衣物挂放时不宜太挤，否则会变形或起皱。
② 棉大衣前下摆往前翘,服装制版怎样处理
先打版，后裁减。
下面做简要说明
1、打版就是在牛皮纸或者薄纸皮上把服装的裁片尺寸画出来，这个时候的裁片不是最终裁片。
经过裁片整理，确定最终裁片。
2、把纸版画在布料上并画上缝份（一般1cm，下摆3-6cm，其他特殊地方按需要放缝份）。将布料上的有蜂份的裁片剪下，缝制。
1称为打版，2称为裁减。
在专业上，服装制版叫做：服装工程。
各大高校有设置这个专业的。
短期培训最出名的是江西服装学院，在南昌很多服装院校做服装设计和服装制版短期培训的。
另外北京服装学院也有相关方面培训。
天津工业大学也有服装专业，一般也有制版方面培训。
下面介绍部分服装院校：北京服装学院（重点），天津工业大学（重点），四川大学亚泰学院，江西服装学院（本专科），成都纺织学院（本专科），广西艺术学院等。
③ 衣服下摆织带紧了怎么处理
1.自己找线头剪开，把里面的松紧带剪断或者抽走。然后缝上边角。我衣服下摆就是这么处理的。
2.花几元钱去个裁缝店洗衣店或者商场附近的改衣服地方。改改就好了~
④ 我会做衣服，能把裁剪好的衣服裁片做成一整件衣服，但是不会打版，制版，请问我要怎么去学制版
一件衣服在生产之前必须有一个明确的目标，设计师、制版师、工艺师才能有所参照。服装款式图的表达方式有2种，一种是设计师的手绘效果图；一种是CorelDRAW软件表达的款式效果图。
2、面辅料的选择
面辅料的选择，要以相匹配并且根据特性能够完成设计师预想能做到、想要表达的服装效果图的功效。这个需要有市场经验与实际操作经验的人才能做出直接判断。
3、服装尺寸的确定
市场上批量生产的服装，在尺寸上只需要满足相对应的消费群体的人体规格即可。高级订制小批量生产的服装需要量体裁衣，不同地域、不同年龄的消费者，衣着习惯、工作习惯的差异都会影响尺寸的设定，最终影响服装制版和上身的效果。所以难以进行量化的分析，需要依靠实践经验去设计尺寸，服装尺寸的精确性直接关系到服装版型的好与坏。
4、服装结构制版
根据款式图需求、尺寸的合理设计进行服装结构设计制版，在服装打版过程中，有经验的制版师需要考虑面料的弹性以及缩率，衣服在经过裁剪缝纫整烫以及洗涤后会产生怎样的变化，提前把变量与损耗设计进去。这个步骤需要经过长期实践在工作中累积。
5、裁剪面辅料
服装纸样做出之后，裁剪师根据纸样大小，把相对应的裁片准备好以及相对应的剪口位置表达出来。服装制版的精准性和裁剪师傅的水平也有莫大的关系，裁片的大与小都会直接影响到成衣效果。
6、服装工艺
将裁片进行缝制，把一个个独立的裁片进行整件制作。工艺的缝制顺序不同，要求不同都和服装打版有直接关系
7、服装整烫
服装在缝制过程中就需要进行整烫处理，衣服成品出来后也需要进行整烫。我们外出逛商场时，常常看到衣服是平平整整的挂在那里，穿在身上十分顺眼。可是回家进行洗涤后就变得皱皱巴巴，所以衣服需要精心的整理，没有经过整烫的服装会给人感觉比较廉价。整理过的衣服会给人比较精致比较高档的感觉。
8、锁眼钉扣
服装成品出来后需要进行锁眼钉扣，扣子为服装的点睛之处，不可忽视
⑤ 怎么缝衣服
缝衣服：
1、平缝
平缝也称合缝，指把两层缝料的正面相对.在反面缉线的缝型(见图2-3-2)。这种缝型宽一般为0 .8-11.2cm。在缝纫工艺中.这是最简单的缝型。将缝份倒向一边的称倒缝;缝份分开烫平的称分开缝。
(5)衣服的衣摆缝制时怎样处理扩展阅读：
缝衣服注意事项：
1、与裁剪相反，缝纫时应先做配件（领、袋），再做主件(如装袖，装领等)。
2、缝合的开始和结尾，一般要在原线迹地方缝倒回针，以增强牢度，不脱开线缝。
3、缝纫时最好采取连续缝纫，不中断缝线。这既能节约缝线，提高效率，又不易在起针时轧线，缝线也不会从针洞里脱出。
4、两层以上衣片缝合时，一般都将丝缕稍斜的一片放在下层，丝缕稍直的一片放在上层，这样有利于两层平直、不起皱；反之，容易使上层衣料拉长，缝合后不平服。缝合时，一般是从两块待缝衣片的较宽部分缝向较窄部分。
⑥ 服装裁剪和制板使用的都是什么方法
服装打板必备知识
作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：
①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。
②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。
③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
⑦ 做衣服需要那些步骤基本的。
1、排料：先进行衣服的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
叠好之后，一件新的衣服就完成了。
⑧ 自己缝制衣服要注意什么如果是给专业缝制衣服的人，收边要准备什么留条边就可以么
自己缝制衣服要注意些问题：
1.选料时 ，要把缩水的也算上。而且要注意服装的颜色，服装的色差选购布料时很容易出现的问题，尤其注意蓝、绿色系。
出于对舞台效果的追求，常有人会选择丝绸或人造的亮色材料，但选择此类材料时，应考虑到剪裁的方便性，以及衣服的垂感或支撑性。而在选择布、麻这一类材料时，则应注意到一些褪色的问题，因为这与前面提到的色差问题属一类。当在选择人造皮毛或皮革时，就要了解其材料的特性，皮毛需要选择长短、柔软度及皮毛的外观，即直、卷毛等类型，而皮革则要考虑其质地、纹理，光滑亦或粗糙。不建议用一些表面上看似效果相同，但经不起推敲的材料来进行缝制。
2.在裁剪衣料之前，要测量计算好的尺寸（包括缩水在内）。
3.钮扣的选择，掐腰的处理，蕾丝部分的疏密排部，拉链和挂钩的质量，垫肩的添加等。
4.缝制衣服，通常是手工或机械（这里制家用缝纫机）作业，前者常用在一些较细小的方面，如帽子、领口、袖口等，而后者则多用在扦边、砸线一类的工作。而手工缝制时不同的部位用不同的针法。
关于收边的：
根据你缝制的不同部位，收边也是不同的，还有就是梭织还是针织。若是像T恤通常属于针织面料，不容易脱散，就不需要收边。若是要收边的话，用缝纫机收边会好。
⑨ 制作服装衣服的折皱或者花边,有什么技巧
有机器压皱的，不然就用皱边压脚
⑩ 我这件衣服衣摆卷起来了很难看，我想手工把它改成流苏的款式~但是我不知道该如何操作，请知道的亲教我一
美女，在你已有流苏的情况下，衣服下摆向里挝，流苏正面向外，如同两张纸的粘贴，上一纸的底边，盖住下张纸的上檐；再见明线缝制，即可。另：保险起见，找缝补师傅，价格低，手艺比你强，关键是衣服好看许多，呵呵。🍀