⑴ 想買輛二手摩托車怎麼看好壞
一、基本情況先摸清
在有了一台目標車輛的時候，我們就需要對於這台車進行盡可能詳細地了解。即使您是一個機車小白，對於發動機，車架什麼的都一概不懂，也要事先上網查詢好整車的車籍資料，車架號這些東西。
將這些東西做好筆記，再對實車進行對比，看看發動機號、車架號是否完全一致，如果不一致，那麼，很有可能是事故車翻新而來。另外，也要就這些東西對原車主經行詢問，要求其出示應該有的購車憑證或使用說明，以防是台贓車。
同時，對於同款車型不同磨損程度的價格要做到心裡有數。所以，在購買前提前將這些關於整車的基本信息弄清楚對於購買一台二手車十分重要。
二、外觀檢查需仔細
這一點和上一點類似，主要還是在靜態觀察實車。外觀上，主要得看外殼的烤漆顏色和行駛證上記錄的是否一致，如果不一致，則可能有換殼的嫌疑。另外，要仔細看發動機，剎車，車架，減震這些東西。必要的時候，要趴在地上，從底部觀察引擎是否漏油，排氣管有沒有銹蝕。
適當的轉動龍頭看看有沒有什麼異常，因為轉向軸如果損壞，除非完全更換新品，否則和新車並無差異，但是轉動起來會有錯位感。前叉、後減震也要注意檢查有沒有歪斜斷裂的情況出現，這些靜態能夠看得出來感受出來的東西會讓你的騎行安全更加有保障。
同時外觀的噴漆要上手摸一下，看看是否光滑，有劃痕並不要緊，主要是要看看是否有重新噴漆的可能，因為重新噴漆的時候，可能由於技術的限制，達不到原廠水平，在外殼表面會有顆粒感。
三、空檔啟動聽聲音
如果以上的兩步都做完了而且確定沒又問題的話，那麼我們就可以發動車子，掛上空檔，實際的聽一下整車發動的聲音。在低轉時聽發動機是否聲音穩定是否伴隨金屬撞擊聲，轉速表指針會不會跳動。
同時要坐上去擰一下油門，看看發動機會不會劇烈抖動，會不會有熄火的情況。這些都是細節，但是對於二手摩托車非常重要。如果您之前很少騎摩托車，可以拉上對摩托車比較熟悉的朋友一起挑選感受。
四、實際騎行再體驗
在實際的試騎時，要在怠速時就測試好剎車、離合等重要部件的靈敏度。千萬不可一上來就把速度提到很高，這樣如果剎車離合有問題，那麼在試車時就很容易發生事故。所以騎上車後要看看離合是否打滑，換擋是否平順，有沒有非常明顯的頓挫感，前後剎車是否全部可用且穩定。
⑵ 網上買摩托車可信嗎
不建議在網上購買摩托車。
摩托車體積大，物流費用加上去，就沒有低價優勢，且摩托車車貨到了，還是需要簡單組裝，但這個操作消費者如果自己不會，物流公司肯定不管，還要再找個修車攤裝一下，太費勁，而且售後是最核心的問題，車子一旦出點毛病，找不到人。
所以網上買摩托車是不靠譜的，因為售後和摩托車物流都太麻煩了，就算收到貨，還有組裝摩托車的問題，所以不建議在網上購買摩托車。
(2)網上買賽摩怎樣看好不好擴展閱讀：
買摩托車注意事項之汽車價格
選購摩托車，也要看摩托車的價格，還要看摩托車的使用壽命。摩托車一般是按照使用一段時間後進行報廢的原則進行製造的，所以購買摩托車，一定要選擇知名的品牌進行購買，不管在性能和操作上，品牌摩托汽車都有優勢，不要貪圖價格的便宜，購買沒有質量保障的摩托車，給自己帶來不必要的麻煩。
買摩托車注意事項之如何選擇
首先，來歷不明的摩托車不能購買，這是一種違法行為。
⑶ 到網上買摩托車好嗎
以目前國內的情況來說，摩托車不這適合在網上買，由於各主要正規品牌都有區域銷售政策，所以網上正規的車行很少，大多是賣一些雜牌或無牌的拼裝、組裝、山塞車，質量普遍較差，且沒有售後服務保證，有些正規品牌的車會有商家偷偷地賣，但售後也一樣麻煩，基本是要靠自己了。此外還有很多騙子，以低價為誘餌騙取運費或定金的，為了安全和以後使用方便，最好還是是在當地實體店買車。
⑷ 在網上(淘寶)買的踏板摩托車可信嗎
還是比較可信的。
摩托車，由汽油機驅動，靠手把操縱前輪轉向的兩輪或三輪車，輕便靈活，行駛迅速，廣泛用於巡邏、客貨運輸等，也用作體育運動器械。從大的方向上來說，摩托車分為街車，公路賽摩托車，越野摩托車，巡航車，旅行車等。
1884年，英國人埃德華·布特勒在自行車上加裝一個動力裝置，製成了一輛三輪車，採用煤油發動力驅動。1885年，德國的「汽車之父」特利布·戴姆勒製成用單缸風式汽油機驅動的三輪摩托車。同年8月29日他獲得了這一發明專利。
因此，戴姆勒被世界公認為是摩托車的發明者。戴姆勒的第一輛摩托車是用四沖程內燃機作動力，氣缸工作窖為264立方厘米，在每分鍾700轉時，功率可達0.5馬力，時速可達12千米。車為木質結構，後輪為皮帶傳動，兩側有輔助支撐輪。
鑒於戴姆勒的這一不可替代的歷史地位，德國工程師協會尤登堡分會在他去世後，於堪的休塔特廣場建立了他的紀念碑，因為他就是在這個廣場駕駛他的第一輛摩托車的。
⑸ 摩托車的好壞辨別
對於怎麼才能買到質量過硬的新車，車行里的「大爺們」（最起碼那架勢很大爺）喜歡一邊吐煙圈一邊說：沒什麼說的，聽聽聲音就知道了。面對看起來一模一樣的新車，難道此中門道只可意會不可言傳？話說得這么高深莫測，我可不敢說人家的表達能力不強。私下還是有些嘀咕，既然製造原子彈都可以用方程式表示，現場挑車的技巧總不會比製造原子彈還困難吧？
受力均勻才能耐用
摩托車專賣店的培訓資料一般都會提醒店家，裝卸車輛一定要小心不要弄出劃痕。說到劃痕，一般的車友是從美觀的角度來衡量的，實際上，噴漆電鍍零配件質量的好壞直接影響到零配件的使用壽命。高質量的噴漆零配件漆面勻稱、光亮，手感也很好（均勻、光滑）；鍍件表面（鉻、鋅）光亮無褶皺、裂紋和剝落等。有劃痕的車有可能是裝卸不慎造成的，如果從劃痕處也看出是噴漆的質量明顯不行，那麼你應該趁早考慮其他牌子的摩托車。
對摩托車這樣由幾千個零部件組成的機器來說，安裝工藝非常重要。日本車之所以比較耐用，就是因為日本先進的工藝水平。判斷的方法很簡單：如果各個接合部件從外觀上看美觀，從接合處看接合緊密（面與面接合處縫隙均勻適中）、牢固（用手搖後尾板或是大燈沒有任何晃動），平面受力均勻（多個螺栓固定一個平面時），那麼這個車的工藝應該算是不錯的。
如果有工具，最好能量量發動機的汽缸與缸蓋等處螺栓的力矩。現在發動機都是用機器上螺栓，但是並沒有嚴格的標准，只有技術熟練的工人才知道大概多少時間（上緊後的幾秒鍾）最合適，並保證每個螺栓的力矩相同。對於那些關鍵的部件接合處（汽缸等處），受力均勻對延長發動機及整車的使用壽命有很大的作用。另外，前後減震筒既要平行又要和前後輪胎對稱，車架、前後減震、前後輪端正，無偏斜及變形。這些情況一般屬於設計問題，大品牌一般不會出現這些情況。如果你要買的是低端小品牌的車，這些問題還是要關注的。
如何聽「聲音」？
再說發動機的作用實在該扁，那些車行里的大爺所說的「聲音」就跟它有關。選車的時候，先看看發動機與車架是否同在一條中心線上——好牌子一般都沒有問題。檢查啟動性的時候，發動機在3次以內能夠啟動都屬於正常。啟動後發動機要有良好的怠速性能，怠速時無異常響聲，運行平穩，聲音聽起來越均勻越好。慢慢加大油門，好的發動機轉速能平滑過渡，聲音增大，但是仍然保持均勻，熄火或轉速忽高忽低的車肯定是問題車。
發動機預熱後，在空轉的狀態下，突加油門或是減油門，如果發動機轉速迅速相應增大或減小，沒有間斷或滯後現象，那麼該車的加速性能應該不錯。將後輪支起離開地面，從低速擋位到高速擋位，再從高速擋位至低速擋位，如此反復試驗多次，如果一直都表現得靈活自如，沒有任何齒輪碰撞現象，那麼該車的變速系統也很過硬。
判斷發動機燃燒情況的好壞還有一個更直觀的辦法就是看排氣的顏色。對二沖程車來說，如果是淡藍色的煙霧說明燃燒完全、發動機運轉良好，而四沖程車的尾氣以無色無味為最好。
條件允許的話還可以在瀝青或混凝土的道路上進行制動性能的測試。以時速20公里行駛，當前輪壓測試線時，迅速收油門，同時做前後輪緊急制動，停車後測出測試線至前輪壓點的距離，一般不超過4米，並有車輪拖印痕跡。另外，和發動機動力系統有關的油箱、油箱開關、化油器溢流管等處還應該仔細檢查有無漏油現象。
制動液里的貓膩
很多人往往只看參數表上的排量、功率和扭矩，實際上，對於行車經驗不足的新手來說，擁有穩定的安全操縱系統才是更重要的。
操縱機構包括許多方面，主要應檢查轉向把、離合器握把、油門、前後制動裝置等部件。前後減震筒兩邊彈力要均勻，自己坐上去後使勁下壓，看減震的受壓縮情況是否一致。轉向把應該靈活可靠，離合器握把、油門活動自如。制動手柄不僅沒有卡滯現象還要求能可靠回位，輻條不能有彎曲、松動現象。原地推車時，一輛裝配良好的車，應該無卡滯或摩擦現象，推起來也不會覺得很重。
鼓式前制動的方式在面對日漸復雜的路況時，可謂捉襟見肘，而很多國產的盤式前制動產品，在外觀上雖與日本產品同樣精美，但使用的是劣質制動液，卡鉗活塞里的橡膠圈質量也不合格，造成了嚴重的安全隱患。現場檢驗的方法其實很簡單，駕車繞幾圈回來後，在原地靜止時不斷拉前制動的制動手柄。若使用的是低價制動液和液壓上泵，手感會比較遲鈍，制動手柄復位到最硬點的行程也比較長（一般還沒有跟車把接觸就已經明顯感覺到很硬，不能再繼續拉制動了）；相反，若使用的是性能穩定的正牌制動液，其制動感覺就顯得很敏銳，相應的行程也比較短。
檢查電器要耐心
看店家培訓資料你會發現，電瓶的安裝也有學問。資料上要求在裝電瓶時要在灌注好電瓶液後靜置20分鍾。安裝電瓶時將廢氣管垂下，並注意不要搭接在其他配件上，避免造成腐蝕，同時查看相關電器部件的連接和固定程度，保證線路通暢。所以，一方面要去技術比較過硬、信譽比較好的商家去買車，並保證安裝方法正確，另一方面要注意檢查相關的連接件，並留意有沒有腐蝕。
其他電器設備的檢查相對簡單，逐個耐心檢查前大燈、方向燈、制動燈、儀表、點火開關鎖的工作情況以及喇叭的聲音，要求各部件反應靈敏，無異常現象。另外還應檢查車頭鎖、油箱蓋鎖開關轉動是否自如，有無卡滯現象
買一輛什麼樣的車可能跟你買車的用途、使用環境、價格等因素有關，而確定一款車以後現場挑出一輛質量相對好的車，其中的門道確實很多。上期我們提供了不同車型的參考意見，本期說的這一大堆有沒有用可就不敢保證了。作為一個新手，看看這篇文章就想做現場挑車專家不太現實，如果你要買車，最好是找一個經驗老到的車友（起碼技術比較過硬）幫忙，而這篇文章的作用在於可以提醒你和你的朋友，除了聽那些神秘的聲音，還有一些看得見的地方要注意。
⑹ 淘寶上買摩托車怎麼樣
我覺得在網上買摩托車並不靠譜，尤其是這種大件物品，不建議從網上購買。因為線上，我們摸不到，無法感受到質量是否好，而且一旦出了出了什麼問題，找不到賣家，沒有什麼售後服務，只能吃個啞巴虧。
以下2個觀點不建議從網上購買摩托車
一、賣家信譽無法擔保
有人覺得網上買摩托車比實體店便宜，有的店家會用包上牌，包上路，包運輸以及各種的優惠活動來麻痹你，當你付好款，收到貨才發現是翻新車。這種店家就屬於個人賣家，做的就是一錘子買賣，沒有任何信用，到時候吃虧的就是你自己了。
3.如果商家不同意貨到付款，你又擔心被騙，又想買這台車的時候，建議你自己安排物流去提貨，你安排的物流代你當場驗貨，沒問題你付款，沒問題裝木箱再慢慢發你，如果商家不同意那肯定是假的，要小心了。
⑺ 買摩托車怎麼分辨好壞，要看哪些性能
新車其實是挺難為出來的，都是剛下線的，性能都在最佳狀態。一般想找好一點的車，最先要找大品牌的，大品牌的車往往質量可靠、一致性好，質量穩定且壽命要好。
⑻ 怎麼看摩托車好壞
【怎麼看摩托車好壞】：首先，是整體。其次，就是要看摩托車跑車的傷痕。再次，就是看摩托車跑車的整體的車架了。最後，也就是試駕了。
⑼ 網上買摩托車靠譜嗎
網上買摩托車即有靠譜的，也有不靠譜的。如果是正規商家賣的正規廠家生產的摩托車，價格也是正常水平的就靠譜，或是廠家直接在網上銷售的也靠譜。但如果是不正規的商家，賣的是價格很便宜的摩托車，或是一些小廠和小作坊拼裝的摩托車，可能就不靠譜了，甚至還可能會遇到騙子。
⑽ 買摩托車怎麼分辨好壞，要看哪些性能
性能要綜合分析的 急速 提速 制動 舒適度等 國產跑車每一個好的 進口新車價格太貴 如果是買碣石那邊的翻新車 或者是2手車 建議找個老鳥去 如果沒有 那你要特別注意的地方是 發動機看有沒有開過 加油門轉速是不是提升快 放油門轉速下的是否快 冷熱車是否一點就起（化油器是否正常） 雙手脫把 看車是否會開偏（車架是否正） 給你偏文章看看 可能會對你選2手或翻新車有幫助
一 ：就是看
1.一部車車在你面前，第一點就是看，仔細的看，假如你不懂這款車，也沒關系，我們可以多作對比. 沒吃過豬肉，肯定見過豬跑啊，別怕笑，找上一張官方點的照片，仔細的對比，再不懂的人都能看出些眉目。看車要在白天才行,能抬下油箱把空濾和化油器也看仔細最好.化油器表面骯臟發黑,沙紙留痕,螺絲開壓裂口的還是算了,進氣管和連接法處可不能有開裂扭曲的.空濾腔體只要完好就可以,濾心不論乾的濕的到不必細看,基本沒有不臟的,反正要洗要換.
發動機左右邊箱不要開過的,很多車行都稱邊箱開過不要緊,可沒事你開它干什麼.但也不能一概而論,如車子摔倒了,邊蓋摔裂,取下粘補或更換自然要開.再如離合器片磨損了換過也當然要開邊蓋.只是那怕是上述的小原因開過的車最好不要是滲油實在太令人心煩,國產墊紙太狗屎,塗多少密封膠沒有不滲的.缸體缸頭開過的就更不能要了,不是大修過就是有致命傷.怎麼看呢,原裝墊紙多為綠色或棕色,很薄,邊緣形狀尺存整齊劃一,絕無一絲密封膠的痕跡.缸蓋開過不要緊,調氣門間隙總要打開吧,缸蓋在正常情況下是允許打開的,所以採用的橡膠墊圈密封.當然上面說的也不絕對,現在買600cc以下的小車根本不可能找到滿足上述要求的,還是要從實際出發,以車況論英雄.
水箱和油冷器不能有焊補過的,散熱片坍塌彎折的面積越少越好,風扇一定要會轉的,感應器要會動的,雖說不靈的可以接個開關改成手動,但總是不方便.水管,油管原裝管都是彎曲成型的,強拉強接的那種肯定是換過的歪貨.排氣管不要看見改管就興奮,很多改管都是國內自製的假貨.不管是碳纖維還是鈦合金的改管就算是真貨除了好看外也沒什麼實效,除非你是去賽道上戰斗或是成天在高速公路上飛奔,日常的作用只會是吵人,費油,低扭不足.
減震器內柱體表面有劃痕麻點的比較麻煩,如光潔平滑只是油封漏油倒還好辦.外柱體沒摔過的最好,只有輕微擦傷還沒穿孔的也行.看了半天你可不要連減震器變形過校正都沒看出來.車架如只是有小的擦痕小窩也不算什麼,補過灰噴過漆的可就得小心了,據我觀查,川崎車的焊接工藝是最優秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位還顯的粗糙,看仔細,別把不好看的焊疤當作是斷過,切過而錯過了一部好車.
電氣部件先看整車線路的主幹線是否被動過,原裝的也是防水膠布纏繞成形,只不過很是整齊,改過的也要看改動過什麼,有些防盜器是要從主幹線中動手的.被改得亂七八糟,四處接頭那種就得當心了.點火器整流器可一定得是原裝的,修過的也不能要,包括點火線圈.有些車型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,電火線圈是直接集成在高壓帽上的,你可別鬧笑話找不到,但也一定要注意是否被改成了傳統方式有高壓線那種,雖說跑也好跑,飆也能飆,但至少車價上可就虧大了.儀表大燈不破不花就行,大燈現在有國產貨了,看仔細.電瓶無所謂,除了那些價高車靚的大車沒好的,買個"自產"就一百左右,轉向燈,後視鏡就看你的心理防線了,國產的也行.最後就是那些大大小小,各式各樣的開關,繼電器,插頭,好好看看有無不妥.
輪胎盡量新最好,能給你省下幾千塊,別以為還沒磨成光頭胎,三角形,梯形的就算好.輪胎由好幾層構成,最外層的接地面是一層軟橡膠,給磨完了或快磨沒了胎形再好一樣抓不住地.打夠氣(注意:不是打足氣),用手使勁按按,感覺是胎面而不是胎體還能按得下去就還行,磨擦力越大越好,符合這兩點就說明胎還不錯
鏈條鏈輪磨損越小越好,注意看鏈條有沒有被換成連O型圈都沒有的歪貨,牌子沒必要挑,DID,RK都是名牌好貨.用手使勁各個方向扳後鏈輪,不松動無間隙說明緩沖橡膠塊完好.剎盤絕不能有變形,磨損量就看你買的是什麼檔次的車了,卡鉗不能有運動不良的跡象,剎車皮磨完了不要緊,那配件本來就是消耗品,總要換的.
眾所周知4T的潤滑和2T剛好相反,4T可是不能噴煙的,2T如無煙排出那也不行.如是噴黑煙就是混合比過濃,可看看是什麼原因造成,空濾臟污所致是小問題,如是化油器磨損造成就危險了,微調浮子高度和主油針高度也不一定湊效,4T噴藍煙那就是燒機油了,那不能要,需要換活塞,環,缸,氣門油封的車沒有購買價值.
後就是看車殼,塑料件是否是原裝殼了,現在的國產殼也有也有壓ABS料的,看仔細,進口殼和國產殼在材質,工藝,精度上是大相徑庭.說了一堆看的方面,也許你還是一頭霧水,也許是我說的太少太淺.平時多聽多看多問吧,積累辨別的功力,避免看錯了車！
二：仔細的聽
聽車很考水平,與耳朵靈敏度無關,也是經驗活,全新的四大廠車聲音也大為不同.川崎車的聲音對菜鳥來說就象是很不好聽的車,不僅排氣有抖動,波箱的齒輪嚙合聲也最響,不過你細聽就會發現,排氣雖有抖動但很有規率,是間歇均勻的震動.齒輪嚙合聲雖大,但並不雜亂發散,更沒有軸承齒輪損壞的故障音.雅馬哈的聲音初聽有點象本田車,但顯得很輕盈,有跳動感,沒有本田車那種寧靜但不致遠的"嗚嗚"聲,而且大多雅馬哈的NK和太子在跑熱後缸頭的噪音都顯大,也許是輕量化的緣故,而且我一直認為雅馬哈的NK在散熱方面做的太過秀氣,油溫高粘度自然下降的快,噪音也就增大.鈴木車的聲音堅實乾脆,很有特點,不管多大排量的都有AX100和GN125的味道,而且咋聽總覺得曲軸在響,其實不然.本田車的最大優點就是非常的安靜順滑,聽其發動機的運轉聲再久也不會感到頭昏腦漲,幾乎是一種享受,再爛的CB400,NC29聲音也不會散亂刺耳,當然本田車也因此顯得個性不足.正常的發動機運轉聲只是一種特點的表現,完全和車況無關.發動機的聲音有你沒聽過或是覺得很不好聽的運轉聲並沒什麼,關鍵是要看其是否運行的順暢,輕盈,有規律,滿足此條件自然是聲音越小越好.需注意要把排氣口堵住才更宜聽的清發動機發動機運轉聲
發動機過關後我們還要細聽離合器的聲音,標准怠速下捏下離合器聽離合器邊箱這邊聲音是否有變化,沒有最好,有的話則是越小越好,說明離合器大鼓和四缸平衡正常.如果分離離合器後聲音改變較大較明顯就得小心了,大鼓響基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨損所致,而四缸平衡很多時候並不是調化油器就能擺平的,你就是換個離合器總成四缸不平衡的話過一段不長的時間離合器也還是會響.當然最終判斷只是化油器沒調好造成的那就沒什麼,只要機件正常,四缸平衡也能調好.可別鬧笑話,把乾式離合器的車如SP版的P3,RGV發出的"叮叮"聲當作是大限已到的爛車.4T的曲軸正常情況下順滑無聲的,有輕微的響聲可以忽略,如明顯就是大毛病了,別想著換瓦,其安裝精度要求不是修車鋪能搞定的.2T則再好的車況也會"哽哽"響,這是潤滑方式所造成的,當然其響聲也是越小越好
前後輪正常情況下只會有磨擦皮和剎盤的接觸聲,這里我要強調勿必檢查前後輪的中軸軸承.把前後輪分別升高離地,用一個手指按住中軸端面,撥動車輪,如按住端面的手指感到有硬性的震動就說明軸承有損壞.別小看這一步,車輪軸承損壞會使你騎行時感覺非常難受怪異,行駛阻力增大,嚴重時高速行車時會帶來致命傷害.在就是國內市場上買到正牌進口軸承的機率基本為零,國產軸承對付一下國產車還可以,中國的民用軸承只能達到D級,而德國,瑞典,日本生產的民用軸承均為B級.
聽車和看車一樣,要考日積月累的豐富經驗.
三：試車
冷熱車有怠速,易啟動,熱車怠速穩,油門靈敏度高,響應性好是試車前的最基本檢查要求.暴表是試動力的最佳辦法,只是要看膽子,技術和路況條件,而且600cc以上出口版大車要暴表就不那麼容易了,憑感覺來,加速有力無力相信你能試得出來.離合器打滑就會造成高檔無力,沒有條件跑高速一定要用高檔拖檔試,很容易查出的.操控性也很關鍵,前叉不偏斜最好,如果不是硬體的問題有偏斜是很容易校正的.行駛時雙手輕輕的帶住把手,讓龍頭處在基本自由狀態就容易試出車子是否跑偏,放雙手的辦法不是很准確,輪胎磨損,線形不好一放雙手就會跑偏.如是側滑不正(前後輪沒處在一條直線上)好辦,幾分鍾就能調好.如是車架,前*,後*有問題造成跑偏就麻煩了.彎道不是試車的要求,是駕駛的技術,所涉因素很多,試車時可忽略.最後提醒各位務必注意,試車時一定要小心,摔了就很麻煩了.
以上挑車的說明只是針對車輛的典型示例,絕非什麼標准,實際上的情況可能復雜或是簡單得多,總之買一部不需要修的車就基本達到要求了.而且現在可能很難買到可看,可聽,可試的車了,多為隔山買牛,那麼找信得過的朋友或是信譽度高的車行可行性無疑是最高的.至於說價格就看個人的承受能力和要求了,沒有什麼劃得來劃不來的,只要你自己覺得值,滿意就行,世上絕對沒有又好又便宜的東西.最後給菜鳥們一個忠告,別以為讀破了萬卷書就信心十足了,還是老老實實找個老鳥幫忙最保險。