㈠ 襯衫打板怎麼打
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
㈡ 衣服打板的話一般是幾個步驟
由於不知道你用什麼服裝CAD，只能說一下大致步驟。
1、自動推碼的軟體，先建立尺寸表，不是自動推碼的軟體可以跳過這一步。
2、畫出衣服的結構，或原型。
3、畫出服裝的細節。如：挖領子，配袖子，配領子等等
4、檢測部位尺寸和線條是否圓順。
5、勾出裁片，放做縫，做上記號等
現在很多都是用的CAD打板
㈢ CAD服裝打板步驟是什麼
1、CAD打板方法，由衣身測量、袖子測量、衣身制圖和袖子制圖 四個步驟組成，其特徵在於，
a.衣身測量步驟是：
(1)以腰圍線為基準，向上量取到第七頸椎點為背長，
(2)以腰圍線為基準，向下量取到胯部突出點為胯圍線，
(3)以腰圍線為基準，向下量取衣長線，
(4)以腰圍線為基準，向上量取到腋下2-4cm處為袖窿深，
(5)以腰圍線為基準，向上量取到胸點為胸高點，
(6)量取前腋點之間的距離為胸寬，
(7)量取後腋點之間的距離為背寬，
(8)通過頸側點的水平線與肩斜線的夾角的大小為落肩的大小，
(9)通過胸點的垂線與腰圍水平線的交點，到體表的距離為腰省，其中2/3 為腰省，1/3為人體曲線緩沖，
(10)通過肩胛骨點的垂線與腰圍水平線的交點，到體表的距離為腰省，
(11)通過腋下點的垂線與腰圍水平線的交點，到體表的距離為腰省，
(12)過後中線上最突出點的垂線與腰圍水平線的交點，到體表的距離為 腰省，
(13)從腰線經過肩胛骨點的直線與從腰線經過胸點的直線交於從第七頸 椎與肩點的連線，兩線之差是胸突量的大小，
b.袖子測量步驟是：
(1)在人體上通過袖窿深線在胳膊上量取袖肥，
(2)以袖肥線向上到肩點為袖山高，
(3)向下分別量取袖肘長與袖長，
(4)在手腕上量取袖口
c.衣身制圖步驟是：
(1)畫腰圍水平線為1/2胸圍+5cm，
(2)從腰線兩端向上畫垂線38cm為前後中心線，並且連接兩條線的端點 為上平線，
(3)距腰線向上15.5cm畫平行線為袖窿深線
(4)距腰線向下18cm畫平行線為臀圍線，
(5)距腰線向下28cm畫平行線為下平線，並且延長前後中心線與下平線 相交，
(6)在袖窿深線上距後中心線17.5cm做垂線與上平線相交為背寬線，
(7)在袖窿深線上距前中心線17cm做垂線與上平線相交為胸寬線，
(8)在袖窿深線的1/2處向下畫垂線與下平線相交為側縫輔助線，
(9)在上平線上距後中心線7.5cm做垂線為橫開領，垂線長為2.6cm是豎 開領，
(10)在背寬線上向下量取落肩1.3cm，橫向1.3cm為肩點，
(11)連接豎開領的頂點與肩點為後肩斜線
， (12)畫後領口弧線，
(13)完成後袖窿弧線，
(14)畫背縫線與側縫線，
(15)畫後片分割線，在腰圍處省量為3.5cm，
(16)分別在上平線與袖窿深線向上2cm處做平行線，在下平線向下1cm 處做平行線，
(17)在上平線向下2cm做平行線為落肩線，
(18)量取領口寬為7.5cm畫前肩斜線及前袖窿弧線
(19)在腰線上橫量11cm向上13.5cm為胸點，
(20)轉移胸省量至袖窿，
(21)畫前片分割線，在腰圍處省量為3cm，
(22)畫側縫線， (23)距前中心線2cm處畫搭門線， (
24)圓順前後衣片底擺，
d.袖子制圖步驟是：
(1)相垂直的兩條線，確定袖肥與袖山高，
2)確定袖長，作袖子的輔助線為袖山的基本框架，
(3)袖肘線比腰節線長1cm，
(4)靜態人體手臂前傾6度，後傾4度，
(5)袖山高垂直擺正，
(6)袖山高下0.22處確定合印點，
(7)畫前片大小袖的互借量，
(8)畫水平線長度為4.3cm，
(9)畫大袖山輪廓線小袖山輪廓線，
(10)畫前片大小袖的破縫線並修順，
(11)下落1.3cm確定袖口斜線13cm，
(12)畫後片大小袖的破縫線並修順，
(13)確定袖口的扣位。
㈣ 有樣衣怎麼打板出來
打板要先根據設計師的意圖在紙樣上將服裝分解成衣片，繪製成結構圖（紙樣），包括身，袖，領等。紙樣經過校驗後放在面料上，按照紙樣的輪廓裁剪成衣片，將衣片進行縫紉後做出成衣。
紙樣是指用紙做出的模型。紙樣一詞是服裝工業中專用的詞語，是把立體服裝平面化的一種很好的表現方法。服裝紙樣設計是服裝結構上的設計，它雖然有別於服裝造型的設計，但它是構成服裝造型設計的基礎。
(4)純中色衣服怎樣打板擴展閱讀：
服裝打板的技能要求：
1、服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型不符合車不起來，或者效果相去甚遠。
2、服裝打版除了手工操作外，很多企業都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟體，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。
3、服裝CAD是要建立在手工基礎上的，如果沒有手工基礎，直接學CAD那隻是學會用工具而己，是畫不出打版式的，所以廣大朋友們如果看到有些學校承諾不用手工基礎，一兩個月就能學會用電腦出打版式的廣告千萬要注意，這是不可行的。
㈤ 服裝打板有什麼技巧，我學過服裝專業的，就是自己畫的和想的衣服怎麼才能打出板來呢
服裝打版技巧從基本功以及清晰的變化原理中來,基本功就是多畫,變化原理就是要弄清楚所有款式的變化方法,這兩者結合才能熟能生巧.技巧也需要一個理解以及不斷的去悟的過程.
你既學過服裝,那就說明有一定的基礎,作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是你之前在服裝學校學學的那些幾十元東拼西湊的理論書。對你以後的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.
㈥ 服裝打版一般怎麼學
找專業的老師全系統性的學習。節約時間節約成本，早點出去找工作。在王興滿那裡學的。學了出來就直接上班工作了。
㈦ 如何自學服裝打板，剪裁
如果是學服裝店的單件量體裁衣叫裁縫或裁剪。這個可以到服裝店從學徒做起。如果是企業批量化、標准化生產叫服裝打版或服裝紙樣，正式學術名稱是服裝結構設計，則要到專業的服裝學校進行系統的培訓學習。服裝打版自學的話,一般不建議,通過自學達到用人企業工作的要求基本上不現實,服裝紙樣不是照葫蘆畫瓢背幾條公式或記幾個死數據畫畫圖那麼簡單.如果一定要自學，那你可以先花些時間學些基礎知識，那就是學紙樣必不可少的車工方面的基本技能。這屬於普工類，所以一般企業都可以有帶薪培訓的機會，然後在工作當中如何學到打版知識，一方面要看你的學習能力，另一方面要看你的交際能力，就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流，別人也樂意去指點你，但是即使這樣，也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完，而在實際工作中，有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。
不過無論選哪一種學習方式，學習期間，也可以藉助一些專業實用的工具書來加強自己欠缺的實用方面的系統知識，看書的話, 作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元的理論書。書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例（這是同類書一般不具備的）對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.