⑴ 想买辆二手摩托车怎么看好坏
一、基本情况先摸清
在有了一台目标车辆的时候，我们就需要对于这台车进行尽可能详细地了解。即使您是一个机车小白，对于发动机，车架什么的都一概不懂，也要事先上网查询好整车的车籍资料，车架号这些东西。
将这些东西做好笔记，再对实车进行对比，看看发动机号、车架号是否完全一致，如果不一致，那么，很有可能是事故车翻新而来。另外，也要就这些东西对原车主经行询问，要求其出示应该有的购车凭证或使用说明，以防是台赃车。
同时，对于同款车型不同磨损程度的价格要做到心里有数。所以，在购买前提前将这些关于整车的基本信息弄清楚对于购买一台二手车十分重要。
二、外观检查需仔细
这一点和上一点类似，主要还是在静态观察实车。外观上，主要得看外壳的烤漆颜色和行驶证上记录的是否一致，如果不一致，则可能有换壳的嫌疑。另外，要仔细看发动机，刹车，车架，减震这些东西。必要的时候，要趴在地上，从底部观察引擎是否漏油，排气管有没有锈蚀。
适当的转动龙头看看有没有什么异常，因为转向轴如果损坏，除非完全更换新品，否则和新车并无差异，但是转动起来会有错位感。前叉、后减震也要注意检查有没有歪斜断裂的情况出现，这些静态能够看得出来感受出来的东西会让你的骑行安全更加有保障。
同时外观的喷漆要上手摸一下，看看是否光滑，有划痕并不要紧，主要是要看看是否有重新喷漆的可能，因为重新喷漆的时候，可能由于技术的限制，达不到原厂水平，在外壳表面会有颗粒感。
三、空档启动听声音
如果以上的两步都做完了而且确定没又问题的话，那么我们就可以发动车子，挂上空档，实际的听一下整车发动的声音。在低转时听发动机是否声音稳定是否伴随金属撞击声，转速表指针会不会跳动。
同时要坐上去拧一下油门，看看发动机会不会剧烈抖动，会不会有熄火的情况。这些都是细节，但是对于二手摩托车非常重要。如果您之前很少骑摩托车，可以拉上对摩托车比较熟悉的朋友一起挑选感受。
四、实际骑行再体验
在实际的试骑时，要在怠速时就测试好刹车、离合等重要部件的灵敏度。千万不可一上来就把速度提到很高，这样如果刹车离合有问题，那么在试车时就很容易发生事故。所以骑上车后要看看离合是否打滑，换挡是否平顺，有没有非常明显的顿挫感，前后刹车是否全部可用且稳定。
⑵ 网上买摩托车可信吗
不建议在网上购买摩托车。
摩托车体积大，物流费用加上去，就没有低价优势，且摩托车车货到了，还是需要简单组装，但这个操作消费者如果自己不会，物流公司肯定不管，还要再找个修车摊装一下，太费劲，而且售后是最核心的问题，车子一旦出点毛病，找不到人。
所以网上买摩托车是不靠谱的，因为售后和摩托车物流都太麻烦了，就算收到货，还有组装摩托车的问题，所以不建议在网上购买摩托车。
(2)网上买赛摩怎样看好不好扩展阅读：
买摩托车注意事项之汽车价格
选购摩托车，也要看摩托车的价格，还要看摩托车的使用寿命。摩托车一般是按照使用一段时间后进行报废的原则进行制造的，所以购买摩托车，一定要选择知名的品牌进行购买，不管在性能和操作上，品牌摩托汽车都有优势，不要贪图价格的便宜，购买没有质量保障的摩托车，给自己带来不必要的麻烦。
买摩托车注意事项之如何选择
首先，来历不明的摩托车不能购买，这是一种违法行为。
⑶ 到网上买摩托车好吗
以目前国内的情况来说，摩托车不这适合在网上买，由于各主要正规品牌都有区域销售政策，所以网上正规的车行很少，大多是卖一些杂牌或无牌的拼装、组装、山塞车，质量普遍较差，且没有售后服务保证，有些正规品牌的车会有商家偷偷地卖，但售后也一样麻烦，基本是要靠自己了。此外还有很多骗子，以低价为诱饵骗取运费或定金的，为了安全和以后使用方便，最好还是是在当地实体店买车。
⑷ 在网上(淘宝)买的踏板摩托车可信吗
还是比较可信的。
摩托车，由汽油机驱动，靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车，轻便灵活，行驶迅速，广泛用于巡逻、客货运输等，也用作体育运动器械。从大的方向上来说，摩托车分为街车，公路赛摩托车，越野摩托车，巡航车，旅行车等。
1884年，英国人埃德华·布特勒在自行车上加装一个动力装置，制成了一辆三轮车，采用煤油发动力驱动。1885年，德国的“汽车之父”特利布·戴姆勒制成用单缸风式汽油机驱动的三轮摩托车。同年8月29日他获得了这一发明专利。
因此，戴姆勒被世界公认为是摩托车的发明者。戴姆勒的第一辆摩托车是用四冲程内燃机作动力，气缸工作窖为264立方厘米，在每分钟700转时，功率可达0.5马力，时速可达12千米。车为木质结构，后轮为皮带传动，两侧有辅助支撑轮。
鉴于戴姆勒的这一不可替代的历史地位，德国工程师协会尤登堡分会在他去世后，于堪的休塔特广场建立了他的纪念碑，因为他就是在这个广场驾驶他的第一辆摩托车的。
⑸ 摩托车的好坏辨别
对于怎么才能买到质量过硬的新车，车行里的“大爷们”（最起码那架势很大爷）喜欢一边吐烟圈一边说：没什么说的，听听声音就知道了。面对看起来一模一样的新车，难道此中门道只可意会不可言传？话说得这么高深莫测，我可不敢说人家的表达能力不强。私下还是有些嘀咕，既然制造原子弹都可以用方程式表示，现场挑车的技巧总不会比制造原子弹还困难吧？
受力均匀才能耐用
摩托车专卖店的培训资料一般都会提醒店家，装卸车辆一定要小心不要弄出划痕。说到划痕，一般的车友是从美观的角度来衡量的，实际上，喷漆电镀零配件质量的好坏直接影响到零配件的使用寿命。高质量的喷漆零配件漆面匀称、光亮，手感也很好（均匀、光滑）；镀件表面（铬、锌）光亮无褶皱、裂纹和剥落等。有划痕的车有可能是装卸不慎造成的，如果从划痕处也看出是喷漆的质量明显不行，那么你应该趁早考虑其他牌子的摩托车。
对摩托车这样由几千个零部件组成的机器来说，安装工艺非常重要。日本车之所以比较耐用，就是因为日本先进的工艺水平。判断的方法很简单：如果各个接合部件从外观上看美观，从接合处看接合紧密（面与面接合处缝隙均匀适中）、牢固（用手摇后尾板或是大灯没有任何晃动），平面受力均匀（多个螺栓固定一个平面时），那么这个车的工艺应该算是不错的。
如果有工具，最好能量量发动机的汽缸与缸盖等处螺栓的力矩。现在发动机都是用机器上螺栓，但是并没有严格的标准，只有技术熟练的工人才知道大概多少时间（上紧后的几秒钟）最合适，并保证每个螺栓的力矩相同。对于那些关键的部件接合处（汽缸等处），受力均匀对延长发动机及整车的使用寿命有很大的作用。另外，前后减震筒既要平行又要和前后轮胎对称，车架、前后减震、前后轮端正，无偏斜及变形。这些情况一般属于设计问题，大品牌一般不会出现这些情况。如果你要买的是低端小品牌的车，这些问题还是要关注的。
如何听“声音”？
再说发动机的作用实在该扁，那些车行里的大爷所说的“声音”就跟它有关。选车的时候，先看看发动机与车架是否同在一条中心线上——好牌子一般都没有问题。检查启动性的时候，发动机在3次以内能够启动都属于正常。启动后发动机要有良好的怠速性能，怠速时无异常响声，运行平稳，声音听起来越均匀越好。慢慢加大油门，好的发动机转速能平滑过渡，声音增大，但是仍然保持均匀，熄火或转速忽高忽低的车肯定是问题车。
发动机预热后，在空转的状态下，突加油门或是减油门，如果发动机转速迅速相应增大或减小，没有间断或滞后现象，那么该车的加速性能应该不错。将后轮支起离开地面，从低速挡位到高速挡位，再从高速挡位至低速挡位，如此反复试验多次，如果一直都表现得灵活自如，没有任何齿轮碰撞现象，那么该车的变速系统也很过硬。
判断发动机燃烧情况的好坏还有一个更直观的办法就是看排气的颜色。对二冲程车来说，如果是淡蓝色的烟雾说明燃烧完全、发动机运转良好，而四冲程车的尾气以无色无味为最好。
条件允许的话还可以在沥青或混凝土的道路上进行制动性能的测试。以时速20公里行驶，当前轮压测试线时，迅速收油门，同时做前后轮紧急制动，停车后测出测试线至前轮压点的距离，一般不超过4米，并有车轮拖印痕迹。另外，和发动机动力系统有关的油箱、油箱开关、化油器溢流管等处还应该仔细检查有无漏油现象。
制动液里的猫腻
很多人往往只看参数表上的排量、功率和扭矩，实际上，对于行车经验不足的新手来说，拥有稳定的安全操纵系统才是更重要的。
操纵机构包括许多方面，主要应检查转向把、离合器握把、油门、前后制动装置等部件。前后减震筒两边弹力要均匀，自己坐上去后使劲下压，看减震的受压缩情况是否一致。转向把应该灵活可靠，离合器握把、油门活动自如。制动手柄不仅没有卡滞现象还要求能可靠回位，辐条不能有弯曲、松动现象。原地推车时，一辆装配良好的车，应该无卡滞或摩擦现象，推起来也不会觉得很重。
鼓式前制动的方式在面对日渐复杂的路况时，可谓捉襟见肘，而很多国产的盘式前制动产品，在外观上虽与日本产品同样精美，但使用的是劣质制动液，卡钳活塞里的橡胶圈质量也不合格，造成了严重的安全隐患。现场检验的方法其实很简单，驾车绕几圈回来后，在原地静止时不断拉前制动的制动手柄。若使用的是低价制动液和液压上泵，手感会比较迟钝，制动手柄复位到最硬点的行程也比较长（一般还没有跟车把接触就已经明显感觉到很硬，不能再继续拉制动了）；相反，若使用的是性能稳定的正牌制动液，其制动感觉就显得很敏锐，相应的行程也比较短。
检查电器要耐心
看店家培训资料你会发现，电瓶的安装也有学问。资料上要求在装电瓶时要在灌注好电瓶液后静置20分钟。安装电瓶时将废气管垂下，并注意不要搭接在其他配件上，避免造成腐蚀，同时查看相关电器部件的连接和固定程度，保证线路通畅。所以，一方面要去技术比较过硬、信誉比较好的商家去买车，并保证安装方法正确，另一方面要注意检查相关的连接件，并留意有没有腐蚀。
其他电器设备的检查相对简单，逐个耐心检查前大灯、方向灯、制动灯、仪表、点火开关锁的工作情况以及喇叭的声音，要求各部件反应灵敏，无异常现象。另外还应检查车头锁、油箱盖锁开关转动是否自如，有无卡滞现象
买一辆什么样的车可能跟你买车的用途、使用环境、价格等因素有关，而确定一款车以后现场挑出一辆质量相对好的车，其中的门道确实很多。上期我们提供了不同车型的参考意见，本期说的这一大堆有没有用可就不敢保证了。作为一个新手，看看这篇文章就想做现场挑车专家不太现实，如果你要买车，最好是找一个经验老到的车友（起码技术比较过硬）帮忙，而这篇文章的作用在于可以提醒你和你的朋友，除了听那些神秘的声音，还有一些看得见的地方要注意。
⑹ 淘宝上买摩托车怎么样
我觉得在网上买摩托车并不靠谱，尤其是这种大件物品，不建议从网上购买。因为线上，我们摸不到，无法感受到质量是否好，而且一旦出了出了什么问题，找不到卖家，没有什么售后服务，只能吃个哑巴亏。
以下2个观点不建议从网上购买摩托车
一、卖家信誉无法担保
有人觉得网上买摩托车比实体店便宜，有的店家会用包上牌，包上路，包运输以及各种的优惠活动来麻痹你，当你付好款，收到货才发现是翻新车。这种店家就属于个人卖家，做的就是一锤子买卖，没有任何信用，到时候吃亏的就是你自己了。
3.如果商家不同意货到付款，你又担心被骗，又想买这台车的时候，建议你自己安排物流去提货，你安排的物流代你当场验货，没问题你付款，没问题装木箱再慢慢发你，如果商家不同意那肯定是假的，要小心了。
⑺ 买摩托车怎么分辨好坏，要看哪些性能
新车其实是挺难为出来的，都是刚下线的，性能都在最佳状态。一般想找好一点的车，最先要找大品牌的，大品牌的车往往质量可靠、一致性好，质量稳定且寿命要好。
⑻ 怎么看摩托车好坏
【怎么看摩托车好坏】：首先，是整体。其次，就是要看摩托车跑车的伤痕。再次，就是看摩托车跑车的整体的车架了。最后，也就是试驾了。
⑼ 网上买摩托车靠谱吗
网上买摩托车即有靠谱的，也有不靠谱的。如果是正规商家卖的正规厂家生产的摩托车，价格也是正常水平的就靠谱，或是厂家直接在网上销售的也靠谱。但如果是不正规的商家，卖的是价格很便宜的摩托车，或是一些小厂和小作坊拼装的摩托车，可能就不靠谱了，甚至还可能会遇到骗子。
⑽ 买摩托车怎么分辨好坏，要看哪些性能
性能要综合分析的 急速 提速 制动 舒适度等 国产跑车每一个好的 进口新车价格太贵 如果是买碣石那边的翻新车 或者是2手车 建议找个老鸟去 如果没有 那你要特别注意的地方是 发动机看有没有开过 加油门转速是不是提升快 放油门转速下的是否快 冷热车是否一点就起（化油器是否正常） 双手脱把 看车是否会开偏（车架是否正） 给你偏文章看看 可能会对你选2手或翻新车有帮助
一 ：就是看
1.一部车车在你面前，第一点就是看，仔细的看，假如你不懂这款车，也没关系，我们可以多作对比. 没吃过猪肉，肯定见过猪跑啊，别怕笑，找上一张官方点的照片，仔细的对比，再不懂的人都能看出些眉目。看车要在白天才行,能抬下油箱把空滤和化油器也看仔细最好.化油器表面肮脏发黑,沙纸留痕,螺丝开压裂口的还是算了,进气管和连接法处可不能有开裂扭曲的.空滤腔体只要完好就可以,滤心不论干的湿的到不必细看,基本没有不脏的,反正要洗要换.
发动机左右边箱不要开过的,很多车行都称边箱开过不要紧,可没事你开它干什么.但也不能一概而论,如车子摔倒了,边盖摔裂,取下粘补或更换自然要开.再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖.只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦,国产垫纸太狗屎,涂多少密封胶没有不渗的.缸体缸头开过的就更不能要了,不是大修过就是有致命伤.怎么看呢,原装垫纸多为绿色或棕色,很薄,边缘形状尺存整齐划一,绝无一丝密封胶的痕迹.缸盖开过不要紧,调气门间隙总要打开吧,缸盖在正常情况下是允许打开的,所以采用的橡胶垫圈密封.当然上面说的也不绝对,现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的,还是要从实际出发,以车况论英雄.
水箱和油冷器不能有焊补过的,散热片坍塌弯折的面积越少越好,风扇一定要会转的,感应器要会动的,虽说不灵的可以接个开关改成手动,但总是不方便.水管,油管原装管都是弯曲成型的,强拉强接的那种肯定是换过的歪货.排气管不要看见改管就兴奋,很多改管都是国内自制的假货.不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效,除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔,日常的作用只会是吵人,费油,低扭不足.
减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦,如光洁平滑只是油封漏油倒还好办.外柱体没摔过的最好,只有轻微擦伤还没穿孔的也行.看了半天你可不要连减震器变形过校正都没看出来.车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么,补过灰喷过漆的可就得小心了,据我观查,川崎车的焊接工艺是最优秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位还显的粗糙,看仔细,别把不好看的焊疤当作是断过,切过而错过了一部好车.
电气部件先看整车线路的主干线是否被动过,原装的也是防水胶布缠绕成形,只不过很是整齐,改过的也要看改动过什么,有些防盗器是要从主干线中动手的.被改得乱七八糟,四处接头那种就得当心了.点火器整流器可一定得是原装的,修过的也不能要,包括点火线圈.有些车型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,电火线圈是直接集成在高压帽上的,你可别闹笑话找不到,但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种,虽说跑也好跑,飙也能飙,但至少车价上可就亏大了.仪表大灯不破不花就行,大灯现在有国产货了,看仔细.电瓶无所谓,除了那些价高车靓的大车没好的,买个"自产"就一百左右,转向灯,后视镜就看你的心理防线了,国产的也行.最后就是那些大大小小,各式各样的开关,继电器,插头,好好看看有无不妥.
轮胎尽量新最好,能给你省下几千块,别以为还没磨成光头胎,三角形,梯形的就算好.轮胎由好几层构成,最外层的接地面是一层软橡胶,给磨完了或快磨没了胎形再好一样抓不住地.打够气(注意:不是打足气),用手使劲按按,感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行,磨擦力越大越好,符合这两点就说明胎还不错
链条链轮磨损越小越好,注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货,牌子没必要挑,DID,RK都是名牌好货.用手使劲各个方向扳后链轮,不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好.刹盘绝不能有变形,磨损量就看你买的是什么档次的车了,卡钳不能有运动不良的迹象,刹车皮磨完了不要紧,那配件本来就是消耗品,总要换的.
众所周知4T的润滑和2T刚好相反,4T可是不能喷烟的,2T如无烟排出那也不行.如是喷黑烟就是混合比过浓,可看看是什么原因造成,空滤脏污所致是小问题,如是化油器磨损造成就危险了,微调浮子高度和主油针高度也不一定凑效,4T喷蓝烟那就是烧机油了,那不能要,需要换活塞,环,缸,气门油封的车没有购买价值.
后就是看车壳,塑料件是否是原装壳了,现在的国产壳也有也有压ABS料的,看仔细,进口壳和国产壳在材质,工艺,精度上是大相径庭.说了一堆看的方面,也许你还是一头雾水,也许是我说的太少太浅.平时多听多看多问吧,积累辨别的功力,避免看错了车！
二：仔细的听
听车很考水平,与耳朵灵敏度无关,也是经验活,全新的四大厂车声音也大为不同.川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车,不仅排气有抖动,波箱的齿轮啮合声也最响,不过你细听就会发现,排气虽有抖动但很有规率,是间歇均匀的震动.齿轮啮合声虽大,但并不杂乱发散,更没有轴承齿轮损坏的故障音.雅马哈的声音初听有点象本田车,但显得很轻盈,有跳动感,没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声,而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大,也许是轻量化的缘故,而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气,油温高粘度自然下降的快,噪音也就增大.铃木车的声音坚实干脆,很有特点,不管多大排量的都有AX100和GN125的味道,而且咋听总觉得曲轴在响,其实不然.本田车的最大优点就是非常的安静顺滑,听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨,几乎是一种享受,再烂的CB400,NC29声音也不会散乱刺耳,当然本田车也因此显得个性不足.正常的发动机运转声只是一种特点的表现,完全和车况无关.发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么,关键是要看其是否运行的顺畅,轻盈,有规律,满足此条件自然是声音越小越好.需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声
发动机过关后我们还要细听离合器的声音,标准怠速下捏下离合器听离合器边箱这边声音是否有变化,没有最好,有的话则是越小越好,说明离合器大鼓和四缸平衡正常.如果分离离合器后声音改变较大较明显就得小心了,大鼓响基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨损所致,而四缸平衡很多时候并不是调化油器就能摆平的,你就是换个离合器总成四缸不平衡的话过一段不长的时间离合器也还是会响.当然最终判断只是化油器没调好造成的那就没什么,只要机件正常,四缸平衡也能调好.可别闹笑话,把干式离合器的车如SP版的P3,RGV发出的"叮叮"声当作是大限已到的烂车.4T的曲轴正常情况下顺滑无声的,有轻微的响声可以忽略,如明显就是大毛病了,别想着换瓦,其安装精度要求不是修车铺能搞定的.2T则再好的车况也会"哽哽"响,这是润滑方式所造成的,当然其响声也是越小越好
前后轮正常情况下只会有磨擦皮和刹盘的接触声,这里我要强调勿必检查前后轮的中轴轴承.把前后轮分别升高离地,用一个手指按住中轴端面,拨动车轮,如按住端面的手指感到有硬性的震动就说明轴承有损坏.别小看这一步,车轮轴承损坏会使你骑行时感觉非常难受怪异,行驶阻力增大,严重时高速行车时会带来致命伤害.在就是国内市场上买到正牌进口轴承的机率基本为零,国产轴承对付一下国产车还可以,中国的民用轴承只能达到D级,而德国,瑞典,日本生产的民用轴承均为B级.
听车和看车一样,要考日积月累的丰富经验.
三：试车
冷热车有怠速,易启动,热车怠速稳,油门灵敏度高,响应性好是试车前的最基本检查要求.暴表是试动力的最佳办法,只是要看胆子,技术和路况条件,而且600cc以上出口版大车要暴表就不那么容易了,凭感觉来,加速有力无力相信你能试得出来.离合器打滑就会造成高档无力,没有条件跑高速一定要用高档拖档试,很容易查出的.操控性也很关键,前叉不偏斜最好,如果不是硬件的问题有偏斜是很容易校正的.行驶时双手轻轻的带住把手,让龙头处在基本自由状态就容易试出车子是否跑偏,放双手的办法不是很准确,轮胎磨损,线形不好一放双手就会跑偏.如是侧滑不正(前后轮没处在一条直线上)好办,几分钟就能调好.如是车架,前*,后*有问题造成跑偏就麻烦了.弯道不是试车的要求,是驾驶的技术,所涉因素很多,试车时可忽略.最后提醒各位务必注意,试车时一定要小心,摔了就很麻烦了.
以上挑车的说明只是针对车辆的典型示例,绝非什么标准,实际上的情况可能复杂或是简单得多,总之买一部不需要修的车就基本达到要求了.而且现在可能很难买到可看,可听,可试的车了,多为隔山买牛,那么找信得过的朋友或是信誉度高的车行可行性无疑是最高的.至于说价格就看个人的承受能力和要求了,没有什么划得来划不来的,只要你自己觉得值,满意就行,世上绝对没有又好又便宜的东西.最后给菜鸟们一个忠告,别以为读破了万卷书就信心十足了,还是老老实实找个老鸟帮忙最保险。