① 關於女士唐裝的四條縫
唐裝是由清代的馬褂演變而來的，其款式結構有四大特點:一是立領，上衣前中心開口，立式領型:二是連袖，即袖子和衣服整體沒有接縫，以平面裁剪為主;三是對襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盤扣，扣子由紐結和紐袢兩部份組成。另外從面料來說，則主要使用織錦緞面料。
唐代女裝三大特點
1、窄袖衫襦、長裙;
2、胡服;
3、女著男裝。
傳統中式服裝是不收腰的，女士穿著缺乏曲線美，現在的中式服裝都改成收腰的了
女士唐裝前後都有各有兩條縫是為了收腰，因為現在的中式服裝才是收腰的，而現在的人有幾個會去更改一件衣服的尺寸呢？
② 旗袍唐裝裁剪
不明白你的意思，
什麼叫旗袍唐裝裁剪？
如果是說剪裁衣服，
在這里能夠說明白的嗎？
③ 唐裝的做法
唐裝是中國服飾，但是有兩種不同的意義和款式。
一是指唐代漢服，為古代漢族服飾系統中一種款式，特徵是交領、右衽、系帶、無扣或布扣。代表有齊胸襦裙、唐圓領袍、交領襦裙等。
三是改良的對襟馬褂，清朝後期漢族人將馬褂裝上立領形成唐裝。
現代唐裝：
這種「唐裝」是由清代的滿族馬褂演變而來的，其款式結構有四大特點：一是立領，上衣前中心開口，立式領型；二是連袖，即袖子和衣服整體沒有接縫，以平面裁剪為主；三是對襟，也可以是斜襟；四是直角扣，即盤扣，扣子由紐結和紐袢兩部份組成。另外從面料來說，則主要使用織錦緞面料。這種「唐裝」不是唐代的服裝，而是改良過的滿族服飾裝而已。滿人的服飾原本是沒有立領的。
新唐裝是指2001年APEC會議20位中外領導人服裝，實則為結合滿族馬褂立領和西式剪裁的一種時裝。此次APEC領導人的服裝款式外型概況表述如下。
外套（男）：
立領、對襟，領口與門襟止口處用鑲色料滾邊；前衣片二片不收省不打摺、前門襟處釘一排七粒葡萄紐扣，後衣片二片、背縫拼縫，二片袖裝袖，肩部處內裝墊肩，左右擺縫處開擺叉。
外套（女）：
立領、對襟，袖口、領口和門襟止口處用鑲色料滾邊；前衣片二片收腰省打胸摺、前門襟處釘一排六粒葡萄紐扣，後衣片二片收腰省、背縫拼縫，二片袖裝袖，肩部處內裝墊肩，左右擺縫處開擺叉。
襯衫（男）：
立領、對襟；前衣片二片、左胸袋一隻；前門襟處釘九粒蜻 。
蜓紐扣排列成三個「王」字，後衣片一片、肩部二層幅勢，一片袖長袖，寬袖口訂三粒蜻蜓紐扣排列成一個「王」字。
襯衫（女）：
立領、對襟；袖口、領口與門襟止口處用鑲色料嵌線；前衣片二 片收腰省打胸摺、前門襟處釘五粒蜻蜓紐扣；後衣片一片收腰省、一片袖短袖。
唐裝盤扣的製作方法：
一、盤扣硬條的製作方法
1、襯線手縫法取
50px寬的斜絲(45度)30至1250px，薄料時應在斜布條中間襯幾根棉紗線，使其堅硬耐用，厚料時可以不用棉紗線襯托。做法是：先用針釘住，然後用右手縫針繳牢。它可用於做直扣、琵琶扣及實芯花扣等。
2、機縫暗線法
為使扣型盤製得無線跡，造型美觀，可將斜布條對折，用縫紉機毛邊車縫一道，然後用長針翻正成扣帶條。它可用於做各種盤扣。
3、機縫明線法
用50px寬的斜布條，將兩邊的毛口向里折成4層，然後用縫紉機邊車縫明線一道。它可用於做各種盤扣。
4、包細銅絲法
先將布料的反面刮上一層薄漿糊晾乾，按50px寬用劃粉畫出並裁出斜布條，將布條兩邊毛口向里折成4層，並用一根銅絲夾在4層中間的連折線裡面，再刮漿粘牢燙干，帶寬不要超過12.5px。它可用於做空芯花和嵌芯花扣。
二、扣坨編結的方法
將已制好的扣梗帶條，按圖5的方法依照先後次序逐步進行編結。編結完後，應均勻拉緊，成為結實堅硬的圓珠狀。
三、直扣盤法
直扣是最普通的盤扣，扣帶與扣坨制好後，應留扣腳長約125px，扣坨與扣袢的腳長一樣。
四、琵琶扣的盤制
因造型如同琵琶而得名。按圖7逐步進行盤制，盤完後應將帶頭隱藏，並用手針在扣的反面縫牢固定。
五、實芯花扣的盤制
根據不同造型，不留空芯，從裡面至外實盤，盤完後將其帶頭隱藏固定。
盤扣的裝訂方法
盤扣做好以後，我們還要把它裝訂在相應的衣服上。您可不要小瞧了，裝訂的好壞直接影響到服裝整體的效果。
首先來看直角扣。男士上衣，尤其是唐裝，都是標準的五個扣。首先，我們要把這個直角扣縫在這件唐裝的領口處。在縫之前，要先用畫筆在領口的兩邊分別畫出1寸7的距離，畫的時候一定要緊貼著領子。把盤好的扣坨的尾部卡在畫線的部位，用線縫牢，然後把它折過來，也就是把尾部藏到下面，為了美觀，通常先留出一點邊，這也是關鍵的一步，然後，再順著扣坨的方向一直縫到領口，要求針腳要密，且藏到扣的底下，最後，把線穿到領口的背面，打個結即可。另一半扣袢也同樣如此。這樣，一對直角扣就縫好了。其它幾個扣同樣可以按照同樣的方法縫好。花扣和琵琶扣，裝訂方法以及要求基本相同，就拿蝴蝶扣來說吧，首先把扣坨縫好，使每一個角落都要縫在衣服上，不能翹邊，同時，針腳要密，不能有明顯的痕跡，其次，扣袢要先扣好再縫，這樣不容易走位。最終要求扣坨和扣袢都要露出來，正好卡在領口的中縫。
④ 如何裁剪衣服
目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。 ①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。 原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。 ②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。 比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。 (4)排料 根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。 排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。 排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。 排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。 除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。
⑤ 古裝衣服怎麼裁剪
要看你裁什麼樣的 漢服或者和服這種有固定的裁剪樣式 不過都比較相似···· 普通古裝就像怎麼裁怎麼才 一般就是裁三塊一摸一樣的長條 兩面做左右襟 一天直的做衣緣
⑥ 怎樣製作唐裝
工藝
面料
」唐裝「一般以真絲、織錦緞等為主要面料。因這些都是天然的面料，一
般都會縮水，所以在選購時要詢問一下商家是否已經做過縮水處理，如果是單選面料請裁剪師製作的話，應該向其說明面料情況，以免衣服洗過之後無法再穿。購買染色面料製作唐裝時，不妨先用手摩擦一下，看看是否掉色。
在挑選服裝面料時，也應結合自身的氣質進行選擇。因為適合年輕人和老年人的款式和面料都是不同的，年輕人選購應以綢緞、絲織面料為佳。
如今有很多面料也可以用來做唐裝。對男性而言，牛仔布的硬朗和隨性比起柔軟的絲綢更符合男士的感覺。如果嫌它太休閑了，那試試皮毛與精緻盤鈕相搭配的奢華感，但如果用皮革來做唐裝的話，它柔的氣息就會變得粗獷，相對來說更適合男士穿著。
款式
第一類 全面復古型
女裝新款織錦緞、盤扣、刺綉等基本中裝元素一應俱全，完全沿襲舊時的清代樣式。新人結婚或逢年過節時穿著。外籍人士多鍾情於這類，因為可以體味到地道的清代風情。
第二類 民族型
同屬中式服裝，但更符合民族性的定義。這類服裝在洋裝中加入了中裝元素，如中國文字或詩句，將現代面料與傳統工藝相結合，用料多以棉麻為主。這類服裝不僅局限於唐裝，在休閑裝中也較為多見。
第三類 時尚型
這類中裝與時尚更為貼近，像綢緞加雙面閃光麻為面料的樣式，更富現代感。傳統線條加上現代的元素。選購者多為追求時尚的年輕人。
印花面料、小立領、中間扣的樣式是唐裝的典型模式。
傳統唐裝款式的幾大要素：
立領：上衣中心開口，立式領型；
連袖：
盤扣：也叫直角扣，由紐結和紐袢兩部分組成。造型別致、做工精良的盤扣就注重一個「盤」字，是唐裝整體中「畫龍點睛之筆」，也是非常值得品味的藝術。
而如今時尚的唐裝相對於以前的款式已經有了些許改變，比如把圓領變成方領，把對襟變成偏襟等，吸收了外來洋裝精華的唐裝，改變了以往古板的樣式，針織衫、外套、褲子的款式層出不窮，成了傳統和現代的結合品，既吸取了傳統服裝富有文化韻味的款式，又吸取了西式服裝立體剪裁的優勢，成了街頭一道新的風景。
⑦ 兒童唐裝的裁剪方法與製作，自己做寶寶唐裝裁剪圖
隨著離過年的時間越來越近，很多媽媽想給孩子准備一些不一樣的新衣服，唐裝就是比較合適的選擇，孩子過年穿也會更加喜慶。市面上適合孩子的唐裝比較多，當然家長也可以直接給孩子做，製作方法也不難。下面給大家詳細介紹兒童唐裝的裁剪方法與製作，自己做寶寶唐裝裁剪圖。
兒童唐裝的裁剪方法與製作是這樣的：
1、首先准備好布料，裁剪是比較簡單的，把布料剪出表布和一些小片的，注意前襟和袖口的拼接都是5cm左右，包含了縫隙。
2、接著就可以進行袖子拼接了，再進行前襟拼接，拼接的時候一定要正面相對壓線，反過來壓明線。
3、領子的裝飾是直接車到領口處的，注意不是拼接，而且嵌條一定要放在兩片正面的中間，通過車合進行固定，反過來是壓明線。
4、再把前片貼花用大頭針固定，貼在合適的位置上，再壓明線裝飾，接著表衣片縫合，按照做衣服的方法縫合好各個表布衣片。
5、再進行裡衣片的裁剪和縫合，根據表衣片來裁剪里片，進行表裡衣片的袖口縫合，注意下擺縫合要在表裡衣片的反面，然後正面相對縫合。
6、最後是表裡衣片的左右門襟縫合好，前襟擋風也縫合，再裁剪領子，把領子固定在領口處進行縫合，最後縫上扣子，唐裝就做好了。
其實自己親手動手製作一件衣服是不容易的，如果家裡沒有這些工具的話，直接購買成品也是可以的。
⑧ 女士唐裝高領怎麼裁剪
唐裝是中式服裝的通稱，唐裝是傳統和現代的結合品。它既吸取了傳統服裝富有文化韻味的優勢，使古老的唐裝重新登上了時尚舞台。唐裝已經進行了很多改良。大陸所稱的「唐裝」，基本上是清末的中式著裝，當初設計好服裝後，大家一起討論給這套服裝起名，最後決定把這種服裝命名為唐裝。這主要是因為國外都稱華人居住的地方為唐人街，那唐人穿的衣服自然就應該叫唐裝了。唐裝有兩種不同的意義和款式。一是指西式裁剪的改良馬褂。特徵是立領、盤扣、對襟。名稱來源外國說法，意思是唐人的服裝。屬於時裝的一類。二是指唐風漢服。為漢族服飾系統中一種款式，特徵是交領、右衽、系帶、無扣，代表的有齊胸襦裙、唐圓領袍、交領襦裙等。
⑨ 衣物如何剪裁
目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。
排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。
⑩ 服裝裁剪有哪幾種常用方法
一、與排料順序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(線)再裁里口(線)。先橫斷再直斷
二、右手握住刀把，掌心肉墊頂住刀把頂點，在不需要按壓腳的時候食指不架在壓腳按把上。這樣可以安全點並能著力些。
三、進刀壓腳松點自然輕巧壓住蓋著面紙的面料，對准裁線180°進刀。出刀時左手食指或大拇指輕按壓腳右手按壓腳按把配合好，略壓重點出刀。
四、打刀眼時左手橫放於壓腳前方食指頂住壓腳，其他手指和手掌平放於面料上。右手輕推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜嚴格按照紙樣。
五、裁弧線時盡量從兩方向進刀，注意介面平整。
學習方法
1、准備工具:打算自學服裝裁剪，首先就要准備相關工具，比如縫紉機，包邊機，尺子，剪刀，縫紉線，畫筆等，這些在學習中都要用到，建議多准備一些廢報紙，剛開始裁剪都用廢報紙比較合適。
2、查找資料:要想自學就得要找相關的資料書籍，要從最基本的入門開始，自已先列個要找的資料明細，可以問問裁縫師傅，也可以在網上查找需要哪些入門資料，然後去書店買回來，當然從網上淘會更便宜一點。
3、制定計劃:學習是一件循序漸進的事情，不是今天頭腦發熱就去學一下，明天又打算放棄，所以自已要制定一份詳細的學習計劃，每天學多少，每周學多少，幾個月內要達到什麼樣的程度等等，這個很重要。
4、網路查看相關視頻:學習當中不免會有一些看不明白的地方，這個也屬正常，網路上不但有文字可以查找，還有很多視頻，關於服裝裁剪的視頻也相當多，一步一步手工分解的都有，只要你想學，跟線下拜師學習也沒有多大差別。